...et tutoriels pour faire la rouille !
Bonsoir tout le monde ! Cette semaine, un nouvel "Approved!", consacré à la technique dite du 'masquage', de plus en plus en vogue dans notre hobby !
Vous pouvez retrouver les anciens articles de notre série "Approved!" ci-dessous :
- Pigments 'Vallejo' : Ocres, terres et oxydations en poudre...
- Pigments fluos 'Forged Monkeys' : Teintes fluos et OSL divers !
- Neige 'Gale Force Nine' : Application et tuto pour des socles enneigés.
- Smoke X-19 'Tamiya' : Huile et coulures diverses...
- Médium mat 'Pébéo' : Récupérer ses vieux pots et faire des lavis/glacis.
- Le 'Bendix' Red 55 :Récupérer ses vieilles figurines métal/plastique/résine.
Alors tout d'abord, détails techniques !
A la base, le Drawing Gum est un produit utilisé pour l'aquarelle. Son rôle est de pouvoir réaliser des 'réserves', c'est-à-dire des caches. En effet, cette gomme à dessiner pelliculable va permettre de protéger une zone lorsque que vous passez de la couleur par dessus. Une fois la couche passée, il suffit d'enlever le masquage, révélant la peinture de la couche précédente. En gros : parfait pour faire de la peinture écaillée !
Esratz du Maskol Humbrol (à peu près 6€ les 28ml), ou du produit de masquage de chez Prince August ou Vallejo (environ 3,75 € les 17ml), l’intérêt du Drawing Gum est surtout le prix : 3,50€ en moyenne pour 45ml et 14€15 pour 250ml !!
A ce prix-là, il faut savoir se faire plaisir ;)
Il existe plusieurs façons de l'appliquer ou de le retirer. Ici, les techniques utilisées sont globalement les mêmes, mais je vous préciserais certaines subtilités permettant d'exploiter au mieux le produit quand à l'élément travaillé : ici infanterie ou char.
Commençons avec une figurine que vous aurez peut-être déjà aperçu sur le blog : Hans the Hunter !
Je commence par les teintes de bases : Ici, sur une sous-couche blanche, j'ai passé une couche de Bronzed Flesh pour démarquer la peau, et une couche de Scorched Brown sur les parties métalliques.
Ensuite, j'ai tapoté avec un vieux pinceau du Bestial Brown puis du Fiery Orange, pour simuler les dépôts de rouille.
Maintenant, le Drawing Gum ! Armez-vous de votre produit (que j'ai transféré ici dans un ancien pot de peinture, plus pratique pour le transport) et de mousse type mousse de blister (ou comme celle qui garni tles mallettes de transport de figurines...).
Personnellement, je le taille en pointe de flèche, ce qui me permet plusieurs possibilités pour tenir la mousse et appliquer le produit sur la figurine.
On secoue bien le mélange (pour rendre la mixture homogène) puis humectez légèrement la mousse, pas besoin de l'inonder.
Puis, tout simplement, appliquez le Drawing Gum sur la figurine. Accentuez surtout sur les angles et les arêtes (plutôt que les surfaces planes), qui sont les endroits les plus susceptibles de prendre la rouille, par contact avec d'autres surfaces ou éraflures mettant le métal à nu.
Ne vous faites pas prendre au piège, le produit devient transparent en séchant, alors ne mettez pas une double dose par inadvertance ;)
Une fois le Drawing Gum bien sec, j'ai appliqué au pinceau deux couches de Teclis Blue, afin d'avoir une base de bleu un peu épaisse.
Ensuite, j'ai rehaussé avec un mélange 50/50 Teclis Blue/Ice Blue les zones les plus exposées à la lumière.
Une fois ceci fait et que les couches sont sèches, suffit de gratter ! :)
Personnellement, pour avoir un résultat assez précis, j'utilise un vieux pinceau coupé non-loin de la base, une épingle et une lame de scalpel.
Une fois l'étape du grattage terminée, un petit coup de lavis pour accentuer les failles et mettre en relief certains points des zones peintes en bleu (lignes, tours de boulons, creux...).
Et voilà le résultat ! Ne reste qu'à continuer normalement la peinture et atteindre le résultat attendu ;)
Petit conseil en plus n'hésitez pas à appliquer de nouveau un petit tapotis de Fiery Orange, ainsi que de passer un peu de Chainmail sur les arêtes, pour accentuer l'effet rouille/corrosion, comme ci-dessous.
Mon petit retour quant au travail sur un personnage : la technique est très agréable à utiliser, et puis ca rend immédiatement un superbe effet. Mais l'application de cette technique qui se doit d'être très précise vue la taille des personnages, et risquerait d'être plus fastidieuse qu'autre chose si déployée à de nombreux fantassins.
Du coup, second essai, mais cette fois-ci sur un véhicule ! Et pas n'importe lequel véhicule, mon premier blindé, un Basilisk.
Ici, sur une sous-couche noire, j'ai tapoté avec un vieux pinceau-brosse du Scorched Brown, du Bestial Brown puis du Fiery Orange, toujours pour simuler les dépôts de rouille.
Voici le résultat après les différents passages. Ensuite, idem, Drawing Gum ! ;)
Une fois sec, j'ai passé une couche généreuse de Wolf Grey en bombe, de la gamme Army Painter (mon dernier coup de coeur!)
Je précise généreuse, car cette couche un peu épaisse (fait plutôt en deux fins passages qu'en une seule fois) va être bien plus pratique pour manipuler votre char, appliquer les weathering et gérer le grattage.
Une fois la bombe sèche, je brosse à sec avec du Scorched brown les zones voulues pour salir mon tank (plutôt que le lavis!).
Maintenant, le grattage ! Et ici, on y va bien plus franco, on y va avec un tampon à récurer !
Et voilà le travail ! D'où l’intérêt d'une couche épaisse, qui donne une vraie impression de peinture écaillée, et qui vous permet de varier les types de dommages en le combinant avec la tampon à récurer, qui permet d'aller de la simple micro-griffure à la plaque complète ! Voilà le blindé après grattage :
Et voici pour la technique sur un blindé ! ;)
Maintenant, voici une dernière technique pour réaliser la rouille, une petite technique 'complémentaire' qui depuis quelques temps fait vraiment la différence à mes yeux, à un point que j'en suis tombé amoureux en simplement quelques heures : Les coulures à la peinture à l'huile !
Ici, rien de plus simple : quelques tubes de peinture à l'huile, un peu d'essence de Térébenthine (Car l'huile ne se dilue pas à l'eau mais à la thérébentine) et c'est parti !
Voici un essai sur toute la parti gauche de la coque, l'effet est saisissant ! Ici, l'huile est pas mal diluée au niveau des boulons pour se concentrer dans les creux ainsi que les coulures, tandis qu'elle est plus épaisse pour la plaque ronde plus bas.
La peinture ressort beaucoup lors de la pose, mais a tendance à sécher en s'estomper un peu, rendant le résultat subtil, avec une consistance reproduisant la coulure de la rouille de manière réellement saisissante.
De surcroît, l'un des avantages énormes de la peinture à l'huile est son temps de séchage (de quelques heures à quelques jours en fonction de la couche), ce qui laisse une vraie marge de travail pour parfaire la rouille, l'enlever, en rajouter...
Voici le résultat en images !
Manque encore quelques détails, quelques retouches et il sera fin prêt ! ;)
Voilà pour cette semaine, en espérant que cet article vous aura plus et vous donnera envie de faire de la rouille !
A bientôt pour la suite,
Al.
